Seta: caratteristiche del tessuto e uso in collezione

Un materiale che perdona pochi errori

La seta è il tessuto che comunica valore più immediatamente di qualsiasi altro.

È anche quello che punisce con più severità le approssimazioni progettuali.

Un capo in seta mal costruito si vede subito: la cucitura tira, il tessuto scivola, il colore si segna.

Per questo vale la pena conoscerne il comportamento prima di inserirla in collezione, e non dopo il primo prototipo.

Come si misura la seta

La seta non si misura in grammi per metro quadro come gli altri tessuti, ma in momme.

È un’unità storica che indica il peso di una pezza di dimensioni convenzionali: più alto è il valore, più il tessuto è pesante e corposo.

Come riferimento pratico, i valori bassi corrispondono a tessuti molto leggeri e trasparenti, quelli medi ai classici tessuti da camicia e da abito, quelli alti ai tessuti da capo strutturato e da fodera pesante.

Chiedere il valore in momme è il primo dato da acquisire, perché la sola denominazione commerciale non basta.

I tipi principali e a cosa servono

Sotto la parola seta convivono tessuti molto diversi, distinti dall’armatura e dalla lavorazione.

Il raso, o satin, ha superficie lucida e caduta fluida, ed è il più usato per capi serali e per fodere di pregio.
La georgette e la crepe hanno superficie granulosa e maggiore stabilità, quindi si confezionano più facilmente.
Lo chiffon è leggerissimo e trasparente, adatto solo a sovrapposizioni.
Il twill di seta ha una diagonale visibile e ottima tenuta, spesso impiegato per foulard e camicie.
La shantung e il dupion presentano irregolarità volute nel filato, con un aspetto molto più materico.

La scelta tra questi non è estetica: determina la difficoltà della confezione e la resa del capo nel tempo.

Il comportamento in confezione

Qui si concentrano i problemi.

La seta scivola sotto il piedino della macchina, sfilaccia ai margini e segna in modo permanente i buchi degli aghi.

Le contromisure sono note e vanno concordate con il laboratorio prima di iniziare:

aghi molto fini e nuovi, cambiati frequentemente;
filo sottile e tensione ridotta;
rifiniture chiuse, come le cuciture francesi, invece di margini tagliati;
carta di supporto sotto il tessuto nelle cuciture critiche;
taglio a strato singolo per i pezzi più delicati;
nessuna prova di posizionamento con spilli nelle zone visibili.

Un laboratorio non abituato alla seta produce capi con cuciture increspate, ed è un difetto che non si corregge dopo.

Colore e solidità

La seta è una fibra proteica, quindi accetta il colore con facilità e restituisce toni molto saturi e brillanti.

È uno dei materiali che dà i risultati migliori anche con i coloranti naturali, come descritto parlando di tinture naturali e di stampa botanica.

Il rovescio della medaglia è la sensibilità: la seta reagisce male all’esposizione prolungata alla luce, alle macchie di acqua su alcuni tessuti lucidi e ai deodoranti e cosmetici a contatto.

Le prove di solidità al sudore e alla luce sono, su questo materiale, più importanti che su altri.

Le alternative e quando ha senso usarle

Esistono materiali che ne imitano la caduta: viscosa, cupro, acetato, poliestere di ultima generazione, oltre a fibre cellulosiche come il lyocell.

Nessuna riproduce la mano e la resa del colore della seta, ma alcune offrono vantaggi reali: costo inferiore, maggiore facilità di confezione, migliore stabilità al lavaggio.

Su questo confronto abbiamo scritto parlando di viscosa, lyocell e modal.

La scelta dipende dal capo: per una fodera o per un capo destinato a lavaggi frequenti, l’alternativa è spesso la decisione tecnicamente migliore.