Taglia base e sviluppo taglie: come funziona

Il passaggio meno visibile e più decisivo

Un capo può essere disegnato bene, costruito bene e cucito bene, e restare un capo che vende male.

Spesso la causa è nello sviluppo taglie.

Il cliente non dice che la gradazione è sbagliata: dice che il capo non gli sta bene, e restituisce l’ordine.

Per questo la scala taglie è una decisione strategica travestita da questione tecnica.

Cos’è la taglia base

La taglia base è la taglia su cui viene costruito il cartamodello originale e su cui vengono realizzati i prototipi.

Da questa vengono derivate tutte le altre attraverso la gradazione.

La scelta non è indifferente.

Una taglia base collocata al centro della scala riduce l’errore accumulato agli estremi, perché la deriva della gradazione si distribuisce in due direzioni invece di una.

Se la scala prevede cinque taglie, la base sta al centro.

Se la scala è ampia, spesso conviene lavorare su due basi distinte, una per la parte bassa e una per la parte alta della gamma.

Cosa sono le regole di sviluppo

La gradazione non è un ingrandimento proporzionale del cartamodello.

Se si ingrandisse tutto della stessa percentuale, un capo in taglia grande avrebbe uno scollo enorme e un capo in taglia piccola un giromanica inutilizzabile.

Le regole di sviluppo distribuiscono la differenza tra le taglie in modo diverso per ogni punto di misura.

In pratica si definisce:

di quanto cresce la circonferenza torace, vita e fianchi;
di quanto cresce la larghezza spalle, che aumenta molto meno delle circonferenze;
come si modifica il giromanica e la relativa manica;
se e di quanto cambiano le lunghezze;
come si spostano tasche, asole e dettagli, per restare visivamente coerenti.

L’ultimo punto è quello che distingue una gradazione tecnica da una gradazione curata.

Una tasca che nella taglia grande resta nella stessa posizione assoluta appare fuori posto.

Le lunghezze: crescere o non crescere

È una delle decisioni più discusse.

Aumentare le lunghezze con la taglia ha senso in alcune categorie e non in altre.

Nella maglieria e nei capi ampi, mantenere lunghezze costanti su due o tre taglie contigue funziona spesso meglio.

Nei capi strutturati e nei pantaloni, la lunghezza va sviluppata, perché è legata alla statura.

La regola pratica è chiedersi se la taglia più grande corrisponda a una persona più alta o a una persona con corporatura diversa a pari statura: sono due scenari che richiedono soluzioni opposte.

Gli errori che generano resi

Nella pratica si ripetono pochi errori ricorrenti.

Gradare tutte le misure con lo stesso incremento.

Non provare mai una taglia agli estremi della scala, fidandosi del calcolo.

Non aggiornare la gradazione dopo le modifiche fatte in fase di fitting sulla taglia base.

Applicare a un capo aderente la stessa logica usata per un capo ampio.

Dimenticare che alcune parti del capo, come colli e polsini, hanno incrementi molto contenuti o nulli.

Un fitting su almeno la taglia più piccola e la più grande, oltre alla base, è il controllo minimo che evita la maggior parte dei problemi.

Le taglie e il posizionamento del brand

La scala taglie non è solo tecnica: dichiara a chi il brand parla.

Una gamma stretta comunica una scelta precisa e riduce il magazzino, ma esclude clienti.

Una gamma ampia allarga il mercato potenziale, ma richiede un lavoro di modellistica molto più serio, perché non basta estendere la gradazione: servono vere e proprie basi differenziate.

Estendere la scala senza rifare la modellistica produce capi che, nelle taglie aggiunte, vestono male.

È peggio che non offrirle affatto.

Il collegamento con il resto del progetto

Le scelte di gradazione vanno documentate dentro il fascicolo tecnico del capo, insieme alle tolleranze e ai punti di misura, come abbiamo descritto parlando di tech pack e scheda capo.

Senza documentazione, ogni nuova stagione riparte da zero e ogni cambio di fornitore reintroduce gli stessi errori.

Con una gradazione documentata, invece, un brand costruisce nel tempo una vestibilità riconoscibile.